Cela fait longtemps que je ne me suis pas amusé à l’exercice de la dictée (lire La dictée verte de Cendrillon et Ainsi fonts font fond…). C’est un panneau à l’entrée d’une rue du centre historique du Puy-en-Velay qui m’a donné l’idée de celle qui suit. Et puis on est à la veille de la rentrée scolaire : si certains professeurs veulent s’en servir, qu’ils n’hésitent pas !
Couleur chair
« Il y a une discipline qui ne coûte pas cher, mais qui m’est très chère depuis que j’ai l’âge d’écrire : l’orthographe. Dieu sait si la langue française est complexe, puisque pleine d’homophones.
Ce n’est pas à Bourges, ni au bord du Cher, ni même dans le département du Cher que j’ai découvert un panneau qui faisait allusion à une compagnie locale – les Cornards du Puy-en-Velay, qui aimait faire bombance. Mais en aucun cas ces Cornards n’étaient cannibales ni amateurs de chair humaine, fût-elle bonne. L’histoire ne dit pas si ces Cornards allaient à l’église le dimanche et écoutaient religieusement le sermon du curé en chaire, ou si l’un d’entre eux fût jamais titulaire d’une chaire universitaire. À l’époque déjà, les études coûtaient cher et l’on comprend bien qu’au Puy-en-Velay comme ailleurs dans nos chères bourgades de France et de Navarre, les plaisirs de l’existence étaient ceux du bon vin et de la bonne chère. On ajoutera qu’en ces temps reculés, ils avaient la chance de ne pas être abrutis par les chansons de Cher, seule ou en couple avec son cher Sonny !Je l’avoue, j’ai toujours préféré l’art du pianiste Cher…kassky ! » (Jean-Pierre Rousseau, 31 août 2025 / Reproduction interdite sauf accord exprès de l’auteur*)
Happy #50 Daniel !
Le chef d’orchestre Daniel Harding fête aujourd’hui ses 50 ans. Il peut être fier de son parcours d’homme et de musicien. J’ai hâte de le retrouver bientôt au pupitre de l’un de nos orchestres parisiens !
Apparemment, la Colombie est devenue une destination à la mode pour les touristes français. Pourtant le pays a longtemps fait peur à cause de la situation politique, des cartels de la drogue, etc…et l’actualité toute récente ne rassure pas vraiment. Au moment où je prenais l’avion du retour (voir breves de blog : retour) on apprenait cette série d’attentats : 18 morts près de Medellin et Cali (source Radio France).
Pour être honnête, nulle part et jamais pendant un voyage qui nous a mené de Bogota à Medellin, de Barichara à Carthagène des Indes, du parc Tayrona au bord de la mer caraïbe jusqu’à la région du café à Quimbaya, je n’ai ressenti une quelconque violence visible ou diffuse. Même la présence policière dans les villes est réelle mais discrète.
Pour autant la politique locale s’est invitée à plusieurs reprises durant notre parcours. En visitant le coeur historique de Bogota, en face du ministère des affaires étrangères, à l’entrée de l’hôtel Opera, on aperçoit des hommes en noir, qui ont tout l’air de ce qu’ils sont, des bodyguards, et pas mal de jeunes hommes en costume cravate (des avocats semble-t-il). Notre guide signale qu’ils sont ici pour négocier les suites du coup de tonnerre judiciaire survenu le 29 juillet : la condamnation de l’ancien président Alvaro Uribe à 12 ans d’assignation à résidence
L’ancien siège de la présidence, actuel ministère des affaires étrangères
Condamnation qui sera finalement suspendue provisoirement par la Cour suprême le 19 août
au terme aussi de nombreuses manifestations de soutien à l’ancien président.
Il faut préciser ici qu’une autre actualité vient de nous rattraper : la mort deMiguel Uribe, même patronyme, mais aucun lien familial avec l’ancien président. On se rappelle que le jeune sénateur avait été visé à bout portant lors d’un meeting en juin dernier (lire Le père du candidat assassiné en lice pour la prochaine présidentielle).
Mais on sent la jeune génération vraiment désireuse de tourner l’une des pages les plus tragiques de l’histoire de la Colombie. Pour nous Européens, la Colombie des années de plomb c’était trois noms, les FARC, Ingrid Betancourt et Pablo Escobar, les milices armées, les barons de la drogue. En réalité, au-delà des FARC, ce furent des groupes para-militaires au service des politiques en place, de droite et de gauche, le narcotrafic corrompant toute la société – Pablo Escobar était reconnu et même admiré comme un bienfaiteur de la société !
J’ai visité à Medellin un Musée de la Mémoire qui relate les milliers de morts des quarante dernières années, chaque famille, pauvre ou riche, de Colombie, ayant connu au moins un mort, une agression meurtrière, souvent pour rien, juste parce qu’on se trouvait pris entre deux feux.
On ne ressort pas indemne d’une telle visite, et les nombreux jeunes, Colombiens ou étrangers, qui s’y trouvaient en même temps que moi, étaient plongés dans une sidération silencieuse.
Il faudra encore une ou deux générations pour que les horreurs de ce passé récent disparaissent des esprits.
Mais je peux confirmer que le touriste n’a aucune crainte à avoir de visiter Bogota (photos ici) ou Medellin,(photos ici) a fortiori les plus petites villes de Colombie. Il y a au contraire une grande gentillesse de la part de tous ceux que l’on croise, commerçants, restaurateurs, agents publics, etc…qui vous sont au contraire reconnaissants d’avoir franchi la barrière de la peur et de la mauvaise réputation. Il y a certes des régions à éviter (on recommande de s’inscrire sur le site du Quai d’Orsay : Fil d’Ariane)
Un patchwork écologique
Ce qui frappe immédiatement en Colombie, c’est la variété des visages, des paysages, des origines. Je ne vais pas refaire ici le voyage que je viens de faire : pour cela lire mes brèves de blog du 7 au 22 août.
Mais quelques constats… réjouissants.
La première chose que je remarque quand je traverse un pays, c’est l’état du domaine public. Et pendant très longtemps, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, on remarquait malheureusement la saleté, l’absence d’entretien, le plastique répandu partout. Il y a, en Colombie comme ailleurs, encore pas mal de décharges sauvages, mais dans l’ensemble le souci d’éco-responsabilité est manifeste dans le ramassage et le traitement des déchets, l’utilisation de l’eau – qui est une ressource encore très abondante, mais dont le citoyen colombien a conscience qu’elle doit être préservée – A Medellin comme à Bogota, on peut visiter ce qu’ils n’appellent pas là-bas « favelas » comme au Brésil, mais du terme étrange d’ invasiones. Il y a une fierté évidente à montrer au touriste étranger ce qui a été fait pour réhabiliter ces « comunas« , ces quartiers précaires jadis gangrénés par le trafic et la violence. C’est particulièrement spectaculaire à Medellin :
La Comuna 13, naguère la plus mal famée de Medellin, est aujourd’hui un quartier complètement réhabilité, où les artistes ont travaillé à la demande et avec l’accord des habitants, le plus notable étant que les aménagements ont été pensés pour les handicapés, les personnes âgées, les enfants – ce qui n’était pas gagné d’avance vu la configuration des lieux !
Il en a été de même dans la Comuna 3 au sud de la ville.
La préoccupation écologique est tout aussi manifeste dans les villes de bord de mer, comme Carthagène qui n’est pas encore submergée par le tourisme de masse, parce qu’elles privilégient l »hôtellerie à taille humaine, même si les nouveaux quartiers voient les gratte-ciel pousser comme des champignons.
L’habitat colonial dans le quartier ancien de Getsemani à Carthagène.
Au nord de la Colombie, sur la côte caraïbe, le parc national de Tayrona préserve à la fois une richesse naturelle prodigieuse et surtout les lieux de vie des Indiens Tayrona et Kogis.
Le pays du café
La Colombie est le troisième producteur mondial de café, après le Brésil et le Vietnam. Au centre du pays, au milieu de villages archétypiques – Filandia, Salento, Quimbaya, on cultive le café, et maintenant un peu de cacao, sans engrais chimiques, selon des méthodes traditionnelles. Les Colombiens se plaignent – gentiment – de ne boire que du café de qualité moyenne, puisque le meilleur de leur production – exclusivement de l’arabica – est destiné à l’exportation. Cela dit, pour avoir chaque matin bu du café « local », je l’ai trouvé très convenable et souvent excellent.
Même si l’Equateur est indétrônable dans la région pour la production de cacao, la Colombie s’est mise depuis quelques années à cultiver le cacao. Comme on a pu le constater près de Quimbaya
On doit ajouter à cela la qualité de la gastronomie locale, de la plus simple – à base de manioc, de banane plantain, de toutes sortes de légumes et de fruits – à la plus sophistiquée (on a très bien dîné à Bogota, Medellin ou Carthagène, à des prix des plus raisonnables).
On ne saurait prétendre bien connaître un pays deux fois grand comme la France, qu’on n’a fait qu’entrevoir, mais on en revient heureux d’avoir rencontré des gens, de tous âges, confiants dans l’avenir, dans un pays prospère économiquement, où l’on ne se résigne ni à la misère ni au déclassement. On va, en tout cas, suivre de près les évolutions politiques en cours…
Même les vautours noirs, leur vrai nom est « urubu », viennent se désaltérer à la piscine. Tandis que les singes hurleurs roux se font un malin plaisir de surprendre le touriste au réveil.
On quitte le bâtiment principal du musée Calouste Gulbenkiansur cette grande toile du préraphaélite Edward Burne Jones, Le Miroir de Vénus(1877).
Non sans avoir visité une exposition temporaire vouée à la peintre portugaise Sarah Affonso (1899-1983), née et morte à Lisbonne, qui a consacré une grande partie de sa vie et de son art à restituer les traditions, les visages et les paysages du Minho, la région septentrionale du Portugal, frontalière de l’Espagne.
(Sarah Affonso, Jeunes paysannes, 1937)
(Sarah Affonso, Varinas, 1924)
Le bâtiment de la « Collection moderne » du Musée Calouste Gulbenkian est inauguré en 1983 et comporte la plus vaste collection d’art portugais contemporain, des oeuvres collectionnées par Gulbenkian jusqu’à sa mort en 1956 aux plus récentes acquisitions.
José de Guimaraes (1939-) Les acrobates, 1983
Nuno Barreto (1941-2009), Relief bleu, 1968/9
Pedro Calapez (1953-), Passage 10, 2004
Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918), Caisse enregistreuse, 1917
Julio Resende (1917-2011), Les joueurs de dames, 1945. Comme un remake des Joueurs de cartesde Cézanne?
J’avoue avoir été assez fasciné par ces deux toiles de José Almada de Negreiros(1893-1970), fondateur de la revue Orpheu avec Fernando Pessoa– revue dont l’influence fut inversement proportionnelle à sa durée de vie, deux trimestres en 1915 ! – et surtout client assidu du café littéraire, artistique et politique A Brasileiraà Lisbonne.
Autour du grand foyer, une exposition d’affiches et de photos rappelle la présence de Maria Callas dans ce théâtre dès le début de sa carrière. En 1954 justement, elle y interprétait Lucia, un rôle immortalisé dans une version gravée live à Berlin un an plus tard.
Ce 28 avril, c’était une toute jeune interprète, la tchèque Zuzana Markova, qui endossait magistralement le rôle, dans une mise en scène (Francesco Micheli) qui faisait penser au meilleur Carsen, et un chef inspiré dans la fosse.
Venise ce sont des centaines d’églises, pour beaucoup de véritables musées – ce sera pour une autre chronique – et parfois la surprise de tomber sur de magnifiques collections instrumentales.
Venise c’est Vivaldi bien sûr, et ses Quatre saisons proposées à chaque coin de rue. On n’insiste pas. C’est sur la façade du Londra Palaceune plaque qui rappelle le séjour de Tchaikovski en décembre 1877 et la composition des trois premiers mouvements de sa 4ème symphonie.
Et puis, même si c’est le summum du cliché, on aime toujours la concurrence courtoise que se livrent les orchestres des cafés de la place Saint Marc (Florian, Quadri, Lavena)
Parmi les horreurs de l’actualité que je découvre à mon retour de Cuba – le terrible bilan humain et culturel du tremblement de terre en Ombrie, la prolifération des candidatures d’envergure (!!) aux différentes primaires – je tombe au moins sur une nouvelle réjouissante : La musique aussi nocive que le tabac
Je le concède, je fais un raccourci malhonnête dans mon titre. Mais c’est ainsi, paraît-il, qu’on suscite l’intérêt du lecteur, qu’on fait le buzz comme on dit.
Plus sérieusement, le combat de Nigel Rodgers est légitime et nécessaire. Et couvre évidemment un champ beaucoup plus large que les seuls grands magasins. Tous les lieux de convivialité, bars, cafés, restaurants, devraient aussi être interdits de musique enregistrée.
Combien de fois ai-je dû demander, avec insistance souvent, à un restaurateur de baisser, voire de supprimer la musique qu’il diffusait dans son établissement… Je me rappelle plusieurs anecdotes savoureuses avec Armin Jordan, après des concerts qu’il venait de diriger : il ne supportait pas non plus de dîner avec un fond musical quel qu’il soit (il interpellait le serveur en lui disant soit qu’il détestait la musique, soit que son état de santé ne lui permettait pas d’en entendre….On imagine la tête du serveur !). Un ami restaurateur m’a un jour confié qu’il était certes bien d’accord avec moi mais qu’il se sentait obligé de « meubler » le vide abyssal des conversations de ses hôtes, surtout en couples ! Il est vrai que, pour qui s’est trouvé un jour à dîner au restaurant un soir de Saint-Valentin, le constat est réaliste !
La pollution sonore est souvent aussi le propre des pays qui découvrent une certaine liberté d’écouter des musiques étrangères, non locales. Dans ces cas-là on ne mégote pas sur les décibels, sur de mauvaises installations, dans des conditions parfois totalement incongrues. Je me rappelle une plage au bord de la Mer Noire en Roumanie, il y a une douzaine d’années, ou tout récemment dans un complexe hôtelier à l’est de La Havane, où il était tout simplement impossible de se reposer au bord de la piscine, tant un haut-parleur crachait toutes sortes de musiques sans aucun rapport avec l’ambiance lounge qu’on est censé espérer en un tel endroit (même si le silence me paraît toujours préférable). J’ai eu beau expliquer à la responsable de l’établissement que sa programmation faisait fuir sa clientèle (heureusement la plage de sable blond n’était pas loin !), la sono était à fond même quand l’orage tropical inondait les lieux… Totalement incongru. Idem dans les taxis.
Mais sans aller chercher si loin, ce phénomène de pollution sonore semble s’accentuer dans les grands hôtels parisiens. Je me rappelle, il y a quelques semaines, un thé pris avec Menahem Pressler dans le lobby d’un établissement réputé du quartier Saint-Lazare. Il a fallu toute l’insistance de l’agent du pianiste pour qu’on réduise très fortement le volume d’une bande son résolument techno, complètement déplacée dans ce cadre et à cette heure. Le personnel semblait lui-même impuissant à lutter contre cet environnement…
J’ai bien évoqué l’interdiction de la musique enregistrée, parce que, bien au contraire, je suis extrêmement favorable, à de la musique vivante, lorsque les lieux et les cironstances s’y prêtent. De ce point de vue, autant j’ai été déçu par l’état de délabrement de Cuba (La Révolution décrépite), autant j’ai aimé la profusion de musique et de musiciens partout, dans le moindre café ou restaurant. En passant dans certaines rues, ou traversant certaines places de La Havane, cela pouvait donner de joyeuses cacophonies, mais au moins c’était de vrais musiciens, souvent excellents, comme ceux qui se produisent dans la célèbre Bodeguita del Medio :
On quitte le bâtiment principal du 
(Sarah Affonso, Jeunes paysannes, 1937)
(Sarah Affonso, Varinas, 1924)
Le bâtiment de la « Collection moderne » du 
José de Guimaraes (1939-) Les acrobates, 1983
Nuno Barreto (1941-2009), Relief bleu, 1968/9
Pedro Calapez (1953-), Passage 10, 2004
Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918), Caisse enregistreuse, 1917
Julio Resende (1917-2011), Les joueurs de dames, 1945. Comme un remake des 
Et puis, même si c’est le summum du cliché, on aime toujours la concurrence courtoise que se livrent les orchestres des cafés de la 
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