Cette année, le violon était à l’honneur et c’est un jeune artiste ukrainien de 25 ans, Dmytro Udovychenko, qui s’est vu décerner le premier prix, sous les yeux de sa mère, musicienne de l’Opéra de Kharkiv, réfugiée à Bratislava.
Je n’ai pas suivi les épreuves du concours, il y a longtemps que je ne le fais plus. Mais j’ai observé que l’un de mes articles avait été consulté à de très nombreuses reprises au moment de la proclamation du prix : La grande porte de Kiev, les artistes et la guerre, dans lequel je citais à mon tour un article remarquable de l’ami Michel Stockhem sur les rapports de la politique et du Concours Reine Elisabeth.
J’ai compris ce soudain regain d’intérêt pour cet article de blog, en voyant « la » photo qui a fait le tour des médias : le refus du jeune lauréat de serrer la main que lui tendait l’un des membres du jury, jadis l’un des plus brillants lauréats du Concours, le Russe Vadim Repin.
‘J’ai lu, depuis lors, des commentaires, voire des titres de presse, qui font concurrence de ridicule et de stupidité. C’est bien le droit de Dmytro Udovychenko de faire un geste dont il a mesuré toute la portée au moment où sa ville natale, Kharkiv, est directement et intensément menacée par l’armée de Poutine. Je ne sais rien des prises de position de Vadim Repin, et il est probable que le jeune Ukrainien n’a aucune animosité personnelle à son encontre. Mais il use ainsi du seul moyen pacifique de rappeler au monde la tragédie qui frappe son pays et ses compatriotes depuis plus de deux ans.
Autre remarque totalement idiote lue un peu partout : pourquoi avoir choisi une oeuvre d’un compositeur russe, en l’occurrence le 1er concerto de Chostakovitch ? On conseille aux décérébrés de s’informer un peu sur le compositeur, sa vie heureuse sous la férule radieuse de l’Union soviétique…
Je vois sur YouTube cette captation du même concerto par le même violoniste, dont j’apprends ainsi qu’il avait déjà remporté le concours de Montréal l’année passée.
L’un des plus grands compositeurs de notre temps, l’Ukrainien Valentin Silvestrov, a fêté ses 85 ans le 30 septembre dernier. Loin de sa ville natale, Kiev.
(Valentin Silvestrov, né à Kiev le 30 septembre 1937)
A l’occasion de cet anniversaire, deux nouvelles publications discographiques. L’une chez son éditeur historique, le label ECM New Series :
Rappelez-vous dans un précédent article (Prières pour l’Ukraine), cette mélodie poignante devenue tristement célèbre – elle fait partie du Cycle Maidan 2014 qui constitue l’essentiel de ce disque.
Une autre publication sous le label de la Radio bavaroise, BR Klassik. Le chef d’oeuvre choral de Silvestrov, son Requiem pour Larissa écrit en 1999 trois ans après la mort inattendue de sa femme Larissa Bondarenko.
Diapason d’Or dans le numéro d’octobre du mensuel, 4 coeurs sur Forumopera.com (Un requiem ukrainien). Une oeuvre poignante, d’apparence hétéroclite, qui culmine dans son cinquième mouvement, un poème du grand poète national ukrainien Taras Chevtchenko :
Plus d’un mois après ma dernière chronique – La grande porte de Kiev – consacrée à Sviatoslav Richter, en ce 9 mai qui devrait fêter l’Europe unie, libre et pacifique, à l’heure où j’écris ces lignes, des chaînes d’info en continu s’apprêtent à satisfaire la curiosité morbide et malsaine de certains en diffusant le défilé militaire de Moscou. L’Ukraine résiste toujours à l’invasion décrétée le 24 février par Poutine, les héros ne seront pas sur la Place rouge ce matin.
L’Ukraine à Bruxelles
Au hasard de mes souvenirs et de mes écoutes, deux pianistes originaires d’Ukraine me reviennent, qui sont liés à la Belgique et à son Concours Reine Elisabeth.
Vitaly Samoshko est ce grand garçon au sourire rayonnant qui a gagné le Premier prix du concours en 1999 et dont j’ai fait la connaissance quelques semaines après ma nomination à la direction générale de l’Orchestre philharmonique de Liège. Il est né en 1973 dans cette ville tristement placée dans l’actualité de ces dernières semaines, Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine. Il a été de plusieurs de mes aventures liégeoises (par exemple un triple concerto de Beethoven, le 14 septembre 2002, au festival de Besançon, sous la direction de Louis. Langrée)
Sergei Edelmann est, lui, né en 1960 à Lviv. Il a figuré au palmarès du concours Reine Elisabeth en 1983 (6ème prix) et a, dans la foulée, enregistré une série de disques pour RCA à New York, un coffret jadis acheté à Tokyo !
J’avoue ne pas avoir suivi les carrières de l’un et de l’autre, que je ne vois plus guère sur les affiches des concerts ou des festivals que je suis.
L’Ukraine à La Roque
Vadym Kholodenko est né à Kiev en 1986. Il remporte en 2013 le Grand Prix du concours Van Cliburn de Fort Worth (Texas) aux Etats-Unis. Trois ans plus tard il figure à la rubrique « faits divers » de la presse à sensation, victime d’un épouvantable drame familial.
À la différence de ses deux aînés, cités plus haut, Kholodenko poursuit une carrière active. C’est notamment un fidèle du festival de piano de La Roque d’Anthéron, où il jouera de nouveau cet été, le 24 juillet, à l’invitation de mon ami René Martin.
Marie-Aude Roux écrivait dans Le Monde du 26 juillet 2021 : Le jeu de Kholodenko est fluide et clair, profond, un toucher qui multiplie couleurs et dynamiques, de la percussion à cette ligne de legato perlé que couronne la délicatesse d’un trille. Si la ferveur et la tension de l’orchestre sont permanentes, l’absence d’efforts du pianiste est olympienne. L’Ukrainien, qui a donné son premier concert à 13 ans aux Etats-Unis, où il a remporté le prestigieux Concours international de piano Van Cliburn, en 2013, au Texas, fait sans conteste partie du superbe vivier de l’école russe, dont il a suivi l’enseignement au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou dans la classe de la réputée Vera Gornostaeva.
La guerre en Ukraine s’enfonce dans la durée et dans l’horreur, même si la résistance héroïque du peuple et de l’armée ukrainiens a obligé l’envahisseur russe à se replier, laissant derrière lui mort et dévastation.
Il y a quelques semaines, on parlait souvent de la ville de Jytomyr, à l’ouest du pays (en orthographe internationale Zhitomyr, ce qui avait conduit nombre de journalistes occidentaux à déformer la prononciation du lieu !). Sauf pour l’excellent Lionel Esparza sur France Musique le 5 mars dernier, cette ville de Jytomyr n’évoquait rien de particulier.
C’est pourtant là qu’est né le 20 mars 1915 l’un des musiciens les plus illustres du XXème siècle, Sviatoslav Richter. Mais l’essentiel de son enfance et de son adolescence, le jeune pianiste les passe à Odessa, où son parcours est tout sauf académique. Celui que ses pairs et le public regarderont comme l’un plus grands musiciens du siècle ne reçoit pas de véritable formation. Ce n’est qu’à l’âge de 22 ans, à Moscou, que Sviatoslav prend des leçons auprès du grand pédagogue Heinrich Neuhaus. Le reste de l’incroyable vie et destinée de Richter est à lire ici : Sviatoslav Richter.
Le label Alto ressort deux enregistrements qui témoignent de la curiosité de Richter : celui-ci a enregistré au moins trois fois le concerto pour piano de Dvorak, qui ne compte pourtant pas parmi les oeuvres concertantes majeures du XIXème siècle (avec Kondrachine, avec Carlos Kleiber et celui-ci avec Vaclav Smetacek à Prague en 1966). Il a aussi donné plusieurs fois en concert les deux quintettes avec piano. Ici le second donné en concert à Moscou en 1983.
Le son du disque est de bien meilleure qualité que cette captation télévisée du concert du 2 juin 1966
Il en est de même avec cette émouvante captation moscovite : l’esprit même de la musique de chambre à son acmé
J’ai participé hier à la grande soirée organisée par France 2 et Radio France à la Maison de la Radio et de la Musique en solidarité avec le peuple ukrainien, Unis pour l’Ukraine
Radio France aux couleurs de l’Ukraine
Comme souvent, dans ce type de soirée organisée en dernière minute, il y a eu du bon, du très bon, et du moins bon, voire contestable. On eût aimé, autant le dire d’emblée, que Nagui n’accaparât pas la parole toute la soirée, Leila Kaddour en étant réduite à essayer d’exister, et surtout ne confonde pas cet hommage aux victimes de la guerre en Ukraine avec un Téléthon. Son appel systématique aux dons à la Croix Rouge, son verbiage dégoulinant de bons sentiments qui omettait soigneusement de prononcer le mot « guerre » pour s’apitoyer sur le sort des « réfugiés où qu’il soient dans le monde », ses questions ridicules aux artistes, bref une prestation de bateleur à contre-temps et à contresens qui n’a, heureusement, pas réussi à gâcher une soirée trop longue.
Les invités à cette soirée avaient été priés de choisir de prendre place au studio 104 ou à l’Auditorium, la chanson d’un côté, le classique de l’autre.
Je ne veux que retenir que quelques moments très forts, très justes (le programme complet de la soirée ici)
Sublime Göttingen chanté par Carla Bruni accompagnée par Katia Buniatishvili
La force d’une chanson, même si la voix déraille…
Mais, installé à l’Auditorium, j’ai vécu plus de moments forts avec les formations de Radio France, la merveilleuse Maîtrise dirigée par Sofi Jeannin, le Choeur de Radio France dans un bouleversant Va pensiero, et bien sûr l’Orchestre National de France, dirigé par Cristian Macelaru, dont le nom n’a été cité qu’une seule fois de toute la soirée…
Andrei Bondarenko et Benjamin Bernheim
Benjamin Bernheim bouleverse l’auditoire avec l’Ingemisco du requiem de Verdi, et plus encore, en duo avec le baryton ukrainien Andrei Bondarenko, dans Dio, Che Nell’alma Infondere Amor de Don Carlo.
Mais l’émotion est à son comble, lorsque, bien après minuit, le Choeur de Radio France, l’Orchestre National de France, Cristian Macelaru entonnent l’hymne national ukrainien chanté par Andrei Bondarenko :
Depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, les prises de position, les manifestations de solidarité se multiplient, notamment de la part des artistes, des musiciens. Et beaucoup d’illustrer leur propos par de la musique, des oeuvres, des compositeurs qui se réfèrent à l’Ukraine. Ce faisant, ils ajoutent involontairement du crédit à Poutine qui s’appuie précisément sur l’histoire de la grande Russie pour nier l’existence de l’Ukraine.
Un peu d’histoire
Dès le lycée, puis à l’Université, je me suis passionné pour la langue, la culture, l’histoire russes, et j’ai encore, très présent dans ma mémoire, ce que nous avions appris de la Russie primitive. J’invite à lire l’excellente notice Wikipedia sur la Russie de Kiev !
Tous les mélomanes connaissent le dernier des Tableaux d’une exposition de Moussorgski, intitulé : La grande porte de Kiev.
Il s’agit d’un monument construit en 1018, la Porte dorée, plusieurs fois détruite, et reconstruite en 1982 à l’occasion du 1500ème anniversaire de la fondation de Kiev.
Le tableau de Viktor Hartmann, ou plutôt l’esquisse du peintre ami de Moussorgski :
Comme on le sait, Les Tableaux d’une exposition de Moussorgski sont d’abord une série de pièces pour piano. Ici le final La grande porte de Kiev est jouée par le plus illustre des pianistes russes, né… à Kiev en 1903 !
Ou ici par un autre illustrissime pianiste russe, Sviatoslav Richter, né à Jytomyr en Ukraine en 1915.
C’est évidemment dans l’orchestration de Ravel que ces Tableaux ont acquis les faveurs de tous les grands orchestres, des chefs et du public.
On trouve sur YouTube toutes sortes de témoignages. Celui qui suit date de 2011 : l’Orchestre philharmonique de Berlin est dirigé par le plus grand chef russe actuel, qui est depuis hier mis au ban de la communauté musicale internationale à cause de sa proximité avec Poutine, Valery Gergiev (mise en demeure du maire de Milan, concerts du Philharmonique de Vienne au Carnegie Hall de New York où Yannick Nezet-Seguin remplace le Russe).
Il faudrait bien plus qu’un billet pour illustrer tout ce que la musique russe doit à l’Ukraine. Tchaikovski bien sûr et sa Deuxième symphonie, surnommée « Petite Russie ». Parce que c’était le nom affectueux par lequel on désignait l’Ukraine dans l’empire russe. Et bien sûr, s’agissant de Tchaikovski, parce que le compositeur s’inspire très largement de thèmes populaires ukrainiens. Mais il en utilise aussi dans beaucoup d’autres oeuvres, comme dans sa Quatrième symphonie !
Je découvre cette version captée au Concertgebouw d’Amsterdam sous la baguette d’un chef que je n’attendais absolument pas dans ce répertoire, John Eliot Gardiner
Aujourd’hui, et depuis trente ans, et la chute de l’Union Soviétique, l’Ukraine est un pays indépendant, souverain, qui a élu démocratiquement ses dirigeants. Rien, et surtout pas les allusions au passé de l’empire russe, ne justifie la guerre que le maître du Kremlin a déclenchée pour asservir, neutraliser, un Etat et un peuple dont il va jusqu’à nier l’existence.
En solidarité avec tous ceux qui sont aujourd’hui durement éprouvés, ce témoignage musical d’un immense artiste, né lui aussi en Ukraine, à Odessa, en 1903, le grand Nathan Milstein :
Les îles Galápagos sont un archipel volcanique de l’océan Pacifique. Elles sont considérées comme l’une des destinations majeures au monde pour l’observation de la faune. Province de l’Équateur, l’archipel se trouve à près de 1 000 km au large de ses côtes. Son territoire isolé abrite une faune et une flore variées, dont nombre d’espèces sont uniques. Charles Darwin s’y est rendu en 1835, et ses observations sur les espèces des Galápagos lui ont par la suite inspiré sa théorie de l’évolution.
On avait prévenu (Interruption momentanée) : une douzaine de jours partagés entre les trois grandes îles des Galápagos, sans bonne connexion internet, c’était quasi le silence sur ce blog, mais une somme d’impressions accumulées, que je peux aujourd’hui restituer, puisque revenu pour quelques heures sur le continent.
Galápagos ISanta Cruz
Pas eu le choix de passer une nuit à l’hôtel de l’aéroport à Quito. Une expérience très oubliable.
À 6H 15 on est dans le terminal départs nationaux, même si les Galapagos sont à 1100 km ! Deux heures devant nous pour accomplir les formalités d’entrée, une sorte de visa pour la vaste réserve naturelle, très protégée, que constitue l’archipel. Scan des bagages.. inutile puisqu’ils devront de nouveau passer le contrôle de sécurité. Bon petit déjeuner au lounge de l’aéroport moyennant un droit d’entrée.
Vol sur une ligne régulière des LATAM Airlines, un Airbus 319. Comme tous les avions partant de Quito, il fait d’abord étape à Guayaquil où il se recharge en carburant, puis moins de deux heures d’un vol sans encombre jusqu’à Baltra, une ancienne base militaire qui sert désormais d’aéroport pour l’île de Santa Cruz.
Accueillis à la sortie par Fernando, un guide charmant, parlant un anglais parfait, très documenté, la navette de l’aéroport nous conduit jusqu’à un ferry. Après dix minutes de traversée, nous accostons sur l’île de Santa Cruz.
Au nord de l’île, un paysage quasi-désertique, qui va brusquement changer à mi-chemin de l’unique route toute droite qui va du nord au sud. Un arrêt sur un site très étrange, les Gemellos, deux « trous », deux effondrements volcaniques de près de 100 m chacun au milieu d’une végétation devenue luxuriante.
Encore quelques kilomètres et nous entrons dans le « ranch » El Chato, où vivent et se baladent en liberté des centaines de tortues, les mâles faisant au moins deux fois la taille des femelles. Impressionnants ces animaux préhistoriques, dont la tête a dû servir de modèle à Steven Spielberg pour son célèbre extraterrestre E.T.
Arrivée ensuite à Puerto Ayora, la ville la plus importante de l’archipel, 9000 âmes.Rien de transcendant de prime abord. On va apprendre à apprécier la quiétude d’une jolie rue principale – la Darwin avenue (toutes les rues principales de l’archipel portent le nom du naturaliste anglais – et une jolie chambre qui surplombe la mer et la terrasse en bois où les phoques viennent se prélasser.
GalápagosII
Une journée « libre » sur notre agenda. Qui a commencé sous la pluie et la grisaille. On a beau savoir que le climat change vite ici, maintenant une température constante de jour comme de nuit – autour de 20 ° – on a le moral plutôt dans les chaussettes. Puis une timide éclaircie donne le signal de l’excursion du jour.
Destination Tortuga bay, où l’on est censé voir les tortues pondre et se reproduire. On n’en verra aucune, ce n’est pas la saison.
En revanche, on découvrira sur le long chemin qui mène à l’océan une véritable forêt de cactus, une espèce endémique qui pousse très haut, le cactus Opuntia.
On débouche enfin sur une première plage – la Playa Brava – où la baignade est interdite. Peu d’oiseaux en dehors de pélicans bruns (endémiques), de « fregatas » sorte d’albatros noir à queue d’hirondelle.
En revanche cachés sous un arbuste plusieurs familles d’iguanes marins. Au bout de la Playa Brava, on tourne à droite et sur du sable blanc toujours aussi fin on découvre la Playa Mansa, en fait une lagune très peu profonde, protégée de la houle. Un petit coin de paradis. Première baignade du séjour.
Galapagos III
Cette fois c’est du sérieux, on embarque sur un petit yacht à moteur très bruyant, surtout pendant 1h 30, pour rejoindre l’île Pinzon, inhabitée, mais autour de laquelle se rassemblent maintes espèces de poissons multicolores, des roses, des couleur sable à queue jaune, des requins, des tortues marines.
Je resterai sur le bateau à observer la mer translucide, à voir passer des bancs de poissons, trois tortues marines s’en donner à cœur joie et même une otarie à la parade. Plus tard l’équipage nous fera une démonstration de pêche : une seule prise, un thon multicolore.
Et on abordera une plage à la nage, cette fois je me jetterai à l’eau, pour ne pas finir idiot de cette journée en mer (le lecteur remarquera que j’aurais pu frimer en racontant mes exploits de snorkeling mais la mer était vraiment froide et même (ou à cause) revêtu d’une combinaison de plongée je ne me sentais pas d’y passer une heure sans être équipé de surcroît d’un appareil photo sous-marin !).
Retour sur le port de Santa Cruz et ses habitués :
A côté de l’hôtel, un mural comme il y en a beaucoup ici :
Il faut préciser ici que les Galapagos constituent un Parc national, avec des règles très précises, auxquelles le touriste, le visiteur, doit souscrire avant d’être autorisé à embarquer pour Santa Cruz ou San Cristobal. Mais le plus surprenant pour un Européen, habitué aux plages souillées, aux bords de routes et autoroutes jonchés de bouteilles plastiques et autres canettes, c’est l’extrême propreté de tous les lieux, en pleine nature, au bord de la mer ou en coeur de ville. Une attitude qui est une habitude pour les habitants.
Le touriste qui vient jusqu’aux Galapagos se sent investi de ce respect intime et permanent pour la faune et la flore. On ne gaspille rien, ni l’eau, ni l’électricité. On ne mange que ce qui est produit sur place – l’Équateur est en auto-suffisance alimentaire, l’agriculture est la deuxième ressource du pays après le pétrole – pas de conserves, pas de surgelés, des jus de fruits nature, sans sucre ajouté. Les végétariens sont à la fête, tous les restaurants, petits ou grands, proposent d’excellentes préparations à base de légumes locaux, notamment purée ou délicieuses frites de banane plantain.
(Carpaccio de poulpe à l’huile parfumée au jus de mangue)
Galapagos IV
Réédition de l’expédition de Galapagos II, cette fois sous un soleil plus franc. Une belle marche à pied, deux heures aller et retour. Une eau verte, des iguanes se laissant porter par les vagues, un pélican joueur, des oiseaux familiers.
Le soir sur le port de Puerto Aroya, dernière soirée sur l’île de Santa Cruz
Galapagos V / La Isabela
On était prévenus, de Santa Cruz à Isabela – la plus grande île des Galapagos – c’était transfert par bateau. Ni paquebot, ni yacht certes, mais deux heures de tape-cul ininterrompues, on a quand même connu traversées plus agréables. Arrivée au point du jour dans le joli port de Puerto Villamil… le chef-lieu de l’île.
On précise – ça vaudra pour la suite – que les bateaux qu’on voit amarrés dans chaque île n’ont rien de yachts luxueux, ni de bateaux de croisière (la côte équatorienne est à plus de 1000 km). Ce sont des embarcations plutôt rudimentaires, destinées au trafic inter-îles. L’île Isabela est la plus grande des Galapagos, son « chef-lieu » Puerto Villamil est le moins bien équipé de ses homologues des îles voisines. Ni pavés ni goudron dans les rues, du sable qui, le soir, pourrait presque être confondu avec de la neige quand le vent se lève et que la température fraîchit ! Mais une île riche en belles balades, une faune dominée par les iguanes marins.
Galapagos VI
Re-tour en bateau – toujours aussi peu confortable, mais on est nettement moins nombreux – pour aller voir Los Tuneles, ces sortes de tunnels et d’arches formés par la lave au contact de la mer. Beaucoup d’oiseaux, notamment des fous à pattes bleues. Vraiment bleues.
Un pingouin – espèce endémique – des Galapagos.Le fou à pattes bleues est une espèce d’oiseau marin qu’on trouve pour l’essentiel aux Galapagos. (Los Tuneles)Un passereau jaune vif peu craintif qu’on trouve à peu près dans tous les arbustes.Un héron majestueux endémique.Le temps n’est pas au grand beau ce jour-là et l’île semble déserte.Le soir à la recherche d’une « bonne adresse » introuvable, on s’attablera à une échoppe toute simple où poissons, crevettes, poulet sont grillés à la demande, où l’on peut déguster une savoureuse bière locale, le tout pour moins de 10 dollars.
Galapagos VII / La Isabela
On a oublié de dire que l’une des caractéristiques de ces îles du Pacifique est à la fois la permanence de la température diurne et nocturne et des ciels très changeants : on passe en quelques minutes d’une bruine venteuse à un azur presque sans nuages. Prévoir quand on fait une longue balade à vélo et/ou à pied de passer de la pointe bretonne à la Côte d’Azur !
Ce matin-là la météo était avec nous, sur la piste de plus de 6 km qui mène au « mur des larmes » et au piton qui domine toute l’île Isabela.
L’île où les iguanes marins, de la couleur de la roche basaltique, sont rois.
Sur le bien nommé « chemin des tortues »
L’île Isabela n’a pas toujours été un paradis pour touristes. De 1944 à 1959 elle hébergea un pénitencier, où l’on « s’amusait » à faire édifier par les prisonniers cette puissante muraille… qui ne sert à rien : le Mur des Larmes. L’ouvrage a été conservé pour ne pas oublier cette sinistre époque.
A 150 mètres au-dessus de ce mur se dresse un promontoire d’où l’on a vue sur toute l’île, où les Américains avaient installé un puissant radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces installations ont été demantelées au début des années 60 et ont, en partie, servi à l’édification de l’église Saint-François de Puerto Villamil. Mais des vestiges du radar demeurent sur le piton. Avis aux amateurs !
La végétation change du tout au tout qu’on regarde vers l’ouest (comme ici) ou l’est.Au retour on longe une lagune d’eau saumâtre.Un tunnel de lave jusqu’à la mer.Encore des iguanes… Quoi de plus doux que de lézarder sur le dos d’un iguane !Nuit de pleine lune aux Galapagos !
Galapagos VIII / Les flamants roses d’Isabelaet le départ pour San Cristobal
Dernière balade au milieu des lagons salins avant de prendre un vol pour la dernière des îles visitées, San Cristobal.
Une légende dit que les Equatoriens ne sont jamais à l’heure, on pense donc qu’ils sont toujours en retard. En réalité, nous avons la preuve… qu’ils sont toujours en avance sur l’horaire annoncé. Ainsi pour rejoindre l’aéroport – l’aérodrome plutôt – d’Isabela, nous y sommes conduits une bonne heure avant le départ du vol. Dans un bâtiment fantôme…
où le contrôle des bagages et des passeports a dû prendre 2 minutes à tout casser !7 personnes, pilote compris, dans un minuscule appareil. Mais appréhension surmontée, 45 minutes d’un vol calme, avant d’atteindre l’aéroport de plus grand gabarit de San Cristobal.
(Je précise que j’étais l’un des seuls à porter le masque dans un espace des plus réduits. Surprenant quand on voit tous les Equatoriens du continent se conformer très strictement au port du masque, à l’extérieur comme à l’intérieur)
Galapagos IX / San Cristobal
On remarque immédiatement que San Cristobal est la capitale administrative des Galapagos. Des rues goudronnées ou pavées, un bord de mer très joliment agencé, une vie plus dense, autochtones, touristes en plus grand nombre. On ne tardera pas à se rendre compte de l’omniprésence des otaries, souvent très expressives jusqu’à une heure avancée de la nuit !
Le port de San Cristobal est très familier au pélican roux, une espèce endémique des Galapagos.
Galapagos IX et X / San Cristobal
On aura mesuré les deux derniers jours à San Cristobal combien, sur la même île, le climat peut varier à un degré invraisemblable. De Puerto Baquerizo Moreno, au sud-ouest de l’île, au climat plutôt ensoleillé, malgré quelques passages venteux et nuageux, on prend la seule route de l’île vers le nord-est et on arrive soudain au milieu de brumes épaisses qui font penser à l’Ecosse – au point qu’on renoncera à faire le tour d’un cratère volcanique, totalement invisible ! On poussera jusqu’à Puerto Chino, censé être la plus belle plage de l’île, on y restera une vingtaine de minutes sous la bruine… Non sans nous être arrêtés à une réserve de tortues, où les adultes peuvent évoluer librement, tandis que les bébés sont soigneusement surveillés, numérotés, à l’abri de prédateurs éventuels.
Le « matazarno » est un arbre qui ne pousse que dans les zones sèches de San Cristobal et Santa Cruz, son bois est tellement dur et résistant qu’il a servi et sert à nombre de constructions de maisons, de ponts.
Les fleurs très colorées sont nombreuses même dans les zones dites sèches.
Dur, dur, même pour une tortue expérimentée de descendre un escalier !
Le « pinson de Darwin », comme on l’appelle ici, ne craint pas l’homme. J’ai même le souvenir d’un audacieux qui m’était grimpé sur le ventre – j’étais allongé sur la plage – dans le vain espoir d’y trouver quelque nourriture ?
On devra bientôt quitter à regret ces paysages, ces bien nommées « réserves naturelles », les pélicans, les crabes rouges et jaunes, les frégates, les oiseaux moqueurs, même nos amies bruyantes les otaries.
PS. Ceux qui souhaiteraient plus d’informations sur l’hôtellerie, la restauration ou quelques bonnes idées dans les Galapagos peuvent me solliciter (en postant un commentaire).
Bigre ! Les électeurs français sont-ils prêts aux changements radicaux qu’implique la notion même de « révolution » ? Réponse dans quelques semaines…
Je vais pour ma part profiter du week-end pour revoir ou découvrir trois films extraordinaires du réalisateur russe Mikhail Kalatozov(1903-1973)
J’ai encore en mémoire le bouleversement qui m’avait saisi lorsque, jeune étudiant en russe, j’avais vu pour la première fois Quand passent les cigognes, le seul film qui a valu à Kalatozov une reconnaissance internationale grâce à la Palme d’Or qui lui fut décernée à Cannes en 1958.
Mais je ne connais que de nom les deux autres films, dont Soy Cuba :
Réalisé en 1964, ce film a connu une réhabilitation tardive. En 1992 précisément, au festival de Telluride où il fut projeté et remarqué par Martin Scorsese et Francis Ford Coppola. Alors qu’il s’agit d’une commande soviétique, en pleine guerre froide, sur la fin du régime du dictateur Batista et la révolution menée par Castro, Kalatozov échappe au film de pure propagande à travers quatre portraits de personnages emblématiques de la société cubaine (étudiant, paysan, prostituée, guérillero), il s’attarde sur les Cubaines, l’architecture et la musique locales et réalise une mise en scène en noir et blanc tout simplement flamboyante. On n’est pas loin de Welles ou d’Eisenstein. Martin Scorsese de déclare même dans le bonus que si ce film avait connu une diffusion normale, il aurait tout simplement modifié le cours de l’histoire du 7e art !
Pour se rappeler aussi qu’aux formidables espoirs qu’ont fait naître les Révolutions du XXème siècle ont succédé de terribles désillusions (La Révolution décrépite
Les commémorations du centenaire du premier génocide du XXème siècle, celui qui a décimé une grande part du peuple arménien, ont au moins permis de rappeler à nos mémoires bien oublieuses que l’extermination de masse n’a pas commencé – et ne n’est pas terminée – avec Hitler et le nazisme.
Le plus étonnant, le plus navrant, est qu’on n’ose pas encore, dans certains pays, et pas des moindres, reconnaître cette monstruosité, au motif qu’on ne doit pas mécontenter la Turquie, dont chacun peut observer l’intense respect de la démocratie qui anime ses dirigeants actuels.
Qu’en est-il de la musique arménienne, de ses créateurs, compositeurs, interprètes ?
On a lu le beau papier consacré par Le Monde à l’ami Alain Altinoglu (http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/04/18/alain-altinoglu-revient-sur-son-passe-armenien_4618467_3246.html?xtmc=altinoglu&xtcr=1). On se rappelle l’émotion partagée avec un autre chef d’orchestre, George Pehlivanian, lauréat du Concours de Besançon en 1991, qui se vit aussitôt invité et reçu en héros à Erevan, capitale d’une Arménie à peine sortie de l’Union Soviétique, où tout manquait, nourriture, électricité, et où, pour fêter le premier Arménien à avoir gagné un aussi prestigieux concours, on illumina la salle de concert, on rameuta tous les musiciens présents. George de retour me montra la vidéo d’une Symphonie fantastique qui n’avait jamais si bien porté son nom. Le même George Pehlivanian dirige ce dimanche à Bruxelles un concert-fleuve d’hommage à la mère-patrie de ses ancêtres
On ne va pas dresser ici la liste prestigieuse de ces musiciens qui n’ont jamais oublié leur histoire, l’histoire de leur peuple, et qui l’ont au contraire honorée.
Du côté des compositeurs, la figure de proue est évidemment Aram Khatchatourian (1903-1978), regardé le plus souvent en Occident avec ce dédain condescendant qu’on réserve aux compositeurs « folkloristes ». Sauf que son oeuvre ne se réduit pas à La dansedu sabre ou à la valse de Mascarade. Les auditeurs de Liège ont pu s’en apercevoir en mars dernier lorsque George Pehlivanian précisément dirigea la monumentale 3e symphonie avec orgue de Khatchatourian, écrite en 1947, tout emplie des fureurs de la guerre. L’orchestre philharmonique de Vienne ne fut pas moins surpris de découvrir et d’enregistrer, en 1962, sous la direction du compositeur, sa 2e symphonie, datant de 1943, « Le tocsin » qui n’eut pas tout à fait la même célébrité que la 7e symphonie de son contemporain Chostakovitch
Les partitions les plus authentiques, celles qui rattachent Khatchatourian à ses racines arméniennes, sont sans aucun doute ses ballets, notamment Gayaneh.
Petite collection personnelle d’enregistrements indispensables :
Bien évidemment la musique arménienne ne se réduit pas à cette seule figure. Il faut citer celui qui en a été le héros autant que le héraut, Komitas (http://fr.wikipedia.org/wiki/Komitas), il faudrait rendre hommage à tous ceux, toutes celles surtout qui ont assuré la transmission orale du patrimoine musical traditionnel millénaire de l’Arménie.
Dès son admission au Conservatoire de Paris en 1910, le jeune Robert court les concerts, dans le cadre d’une vie musicale d’une profusion exceptionnelle. Récit :
« Je fréquentais surtout les concerts des violonistes célèbres, nouveaux pour moi, le fascinant Kreisler, dont les « tziganeries » et les viennoiseries d’un répertoire personnel n’altéraient en rien la grandeur de l’artiste, incomparable dans la tendresse mozartienne, Bronislaw Hubermann, l’idéal interprète, rêveur et confidentiel, des Sonates de Brahms, qui nous racontent son amour pour Clara Schumann, l’enchanteur Jacques Thibaud dont j’avais reçu, avant octobre 1910, lors de ses passages à Paris entre deux tournées, ainsi que durant l’été à Saint-Lunaire, des leçons de charme violonistique, auxquelles s’ajoutèrent celles du tennis, dont Thibaud était très amateur avant de se consacrer au golf. J’ai vu, ensemble sur un court de championnat, l’équipe Cortot/Casals jouant contre Thibaud et je crois le pianiste Maurice Daumesnil. Aux concerts du célèbre trio (Cortot/Thibaud/Casals) qui faisait courir le Tout-Paris, j’étais souvent le tourneur de pages de confiance, c’est-à-dire assis à la meilleure place !
Je ne manquais pas non plus un récital d’Enesco, si musicalement enrichissant; avec lui, le compositeur était l’interprète des autres, le violon n’étant qu’un moyen. Il partageait rigoureusement sa vie en deux tranches très précises et régulières annuellement – celles du violoniste et du compositeur, faisant, en octobre, une tournée de récitals en Roumanie, en novembre et décembre des tournées en France, en janvier et février aux Etats-Unis, puis en mars et avril un séjour à Paris, rue de Clichy où j’eus le privilège plus tard de le visiter et de jouer, lui étant au piano, sa 2eme sonate. Enfin, de mai à septembre, retiré dans sa résidence de Bucarest, au palais de la princesse Cantacuzène, son épouse, et à Sinaia où il possédait une villa toute blanche dans les pins, il se consacrait à la composition. »
J’interromps ici le récit de Robert Soëtens pour évoquer un souvenir personnel. Pendant l’été 1973, lors d’un voyage en Roumanie déjà évoqué ici (https://jeanpierrerousseaublog.com/2014/08/12/et-la-callas/), j’ai visité cette maison de campagne d’Enesco (en réalité, Enescu, mais il faut croire que les Roumains qui fréquentaient Paris redoutaient une prononciation à la française de la fin de leur nom, et préféraient un « o » final plus raffiné et exotique, d’où Enesco, Bibesco, etc.), la Villa Luminis construite en 1926 à Sinaia.
Il y a quarante et un ans, la maison n’était pas encore transformée en musée-mémorial, mais pouvait se visiter. Mon cousin et moi fûmes reçus par un gardien-concierge qui parlait quelques mots de français, et lorsque je lui dis que je jouais un peu de piano… il me fit cadeau de trois partitions d’Enesco pour piano, d’une difficulté telle que je ne suis jamais allé au -delà d’une tentative de déchiffrage ! Mais c’est sans doute le souvenir le plus émouvant que j’ai rapporté de cette première découverte de la Roumanie.
Suite du récit de Robert Soëtens :
« Parmi les pianistes, mon enthousiasme allait à Cortot, poète du piano, nourri d’une riche culture intellectuelle, qui s’exprimait dans son jeu; j’admirais aussi le beethovénien Risler, l’impétueux Sauer (l’un des derniers élèves de Liszt), mais restais bien déçu – par rapport à l’importance de sa renommée – des rubatos chavirants de Paderewski«
Demain suite des souvenirs de R.Soëtens : Pelléas, Le Sacre, le Théâtre des Champs-Elysées…
Quelques disques indispensables pour relayer les souvenirs de notre violoniste centenaire :
Mention toute particulière et affectueuse l’âme de ce très bel enregistrement de la musique de chambre d’Enesco, la violoniste Tatiana Samouil
Et l’unique opéra d’Enesco en français, écrit en grande partie dans la Villa Luminis :
Le Blog de JEAN PIERRE ROUSSEAU 