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Le voyage d’Ouzbékistan (IV) : Sur la trace de Tamerlan

Tout ou presque à Samarcande parle de lui, Timour, plus connu sous le nom de Tamerlan (du persan تيمور لنگ, Timur(-i) Lang, qui signifie littéralement « Timour le Boiteux »); voir Samarcande la magnifique.

Le livre de Jean-Paul Roux me semble constituer une bonne approche d’un personnage devenu mythique, comme Alexandre ou Gengis Khan, guerrier, bâtisseur d’un immense empire, et d’une dynastie qui a essaimé dans toute l’Asie.

« Tamerlan a laissé dans l’histoire un souvenir qui rivalise presque avec celui de Gengis Khan et qui est plus précis parce que moins lointain. Ce Mongol turquisé régna trente-cinq ans, de 1370 à 1404, à Samarkand, et mena inlassablement des campagnes militaires, toutes victorieuses, qui le conduisent de Delhi à la mer Egée, de Damas au Turkestan chinois. Entreprises au nom de la guerre sainte musulmane, par un étrange paradoxe, elles eurent pour résultat essentiel la ruine ou l’affaiblissement des plus grandes puissances de l’Islam.

Il y a un mystère Tamerlan et même un véritable mythe, né sans doute de ses retentissants succès et aussi de la complexité du personnage. Imprégné des traditions païennes de l’Asie centrale, il se posait en musulman fervent. Boiteux, infirme du bras et de la main, il avait une énergie et une résistance physiques sans égales. Ne pouvant supporter qu’on évoquât devant lui les horreurs de la guerre, il laissait publier, souvent avec une exagération manifeste, le récit de ses innombrables meurtres, et faisait édifier, partout où il allait, des minarets de crânes. Destructeur de villes millénaires, il construisait en même temps dans sa capitale les plus somptueux édifices et jetait les fondements de la Renaissance timouride, l’un des plus beaux fleurons de la civilisation musulmane.

Son époque fut, comme lui-même, au confluent de deux cultures _ celle de l’Asie centrale, chamaniste et nomade, et celle de l’Iran, musulmane et sédentaire. Avec ses incroyables raids équestres s’achève le temps où les cavaliers armés d’arcs et de flèches imposaient leur loi dans toute l’Eurasie » (Présentation de l’éditeur)

La carte des conquêtes de Timur donne le vertige.

La gloire de Tamerlan

Samarcande et sa région portent le témoignage architectural de la grandeur de la Renaissance timouride (voir Samarcande la magnifique et les albums photo Le Reghistan, Le mausolée de Tamerlan, La nécropole de Shoh-i-Zinda).

On visitait hier l’ensemble le plus monumental de Samarcande : Bibi Khanun, du nom d’une femme de Tamerlan. Les deux façades dépassent les 40 m de hauteur, la taille des mosquées est impressionnante. Mais comme beaucoup d’édifices de la période timouride, ils ont failli disparaître, en particulier pendant la période soviétique.

Partout dans la ville des travaux considérables de restauration, de reconstruction ont été entrepris dès le début des années 1990. Le classement de Samarcande en 2001 par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité a accéléré le processus, certainement encouragé par le tout-puissant président de l’époque, Islam Karimov, natif de Samarcande.

Voir l’album photos sur Facebook : Bibi Khanum

La ville natale

Ce n’était pas prévu au programme, mais la visite s’imposait : la ville natale de Tamerlan, Chakhrisabz, est à une centaine de kilomètres au sud de Samarcande, sur la route de l’Afghanistan. On franchit un col à 1650 m d’altitude au milieu d’un paysage de montagnes nettement plus sec que ceux qu’on a pu traverser au Kirghizistan.

On ne peut bien sûr pas comparer la magnificence de Samarcande avec Chakhrisabz, mais les vestiges de la puissance de Tamerlan dans sa cité natale, notamment les restes du Palais blanc, dont la façade dépassait les 70 m de hauteur, témoignent de la gloire passée.

Voir l’album photos sur Facebook Chakhrisabz

Tamerlan en musique

Spontanément, pensant à la figure de Tamerlan dans la musique classique, me viennent à l’esprit les noms de Vivaldi et Haendel.

Mais en cherchant un peu je vois que le personnage avait déjà inspiré Alessandro Scarlatti (Il gran Tamerlano) en 1706, Francesco Gasparini (Tamerlano) en 1710

L’opéra de Vivaldi – Bajazet ou Il Tamerlano – est créé en 1735

Il suit l’ouvrage de Haendel (1724) qui a eu plus de chance avec la postérité que celui de Vivaldi. J’ai depuis toujours une préférence pour la version de John Eliot Gardiner

Je trouve cette rareté sur YouTube… Placido Domingo dans le rôle de Bajazet sur la scène du Teatro Real de Madrid

Le voyage d’Ouzbékistan (III) : Samarcande la magnifique

Après la traversée du désert en voiture (lire La solitude des champs de coton) pour le trajet de Khiva à Boukhara, c’est cette fois un train rapide qu’on emprunte pour atteindre Samarcande. La gare de Boukhara est curieusement située à 15 km du centre ville, et le Talgo va se révéler plutôt inconfortable du fait de voies de chemin de fer sans doute mal calibrées pour ce genre de train.

La steppe, voire le désert, nous accompagnent presque tout le long, jusqu’à ce que le paysage verdisse lorsqu’on s’approche de Samarcande, située au coeur d’une oasis.

Samarcande ou l’émerveillement

Tout juste arrivés à l’hôtel – la nuit tombe tôt, à 19 h (3 heures d’avance sur la France) – nous sommes conviés à un dîner chez l’habitant, en l’occurrence chez une charmante vieille dame, ancienne professeure de français, qui nous paraît bien fatiguée et qui a du mal à tenir une conversation en français. Dans la cour de sa maison nous rejoindront bientôt son mari, son fils et l’un de ses petits-fils. La conversation tourne court. On apprécie le plov qu’elle a préparé – c’est le plat national ouzbek… et kirghiz, et c’est à peu de choses près ce qu’on connaît en France comme le riz Pilaf !

On est vite sorti de ce dîner, et on a hâte de rejoindre la fameuse place du Reghistan, à quelques centaines de mètres.

On sait, on s’y est préparé, et même si la place est fermée au public, comme elle le sera tous les soirs jusqu’au 25 août – un gigantesque spectacle se prépare pour un festival qui durera toute la semaine prochaine – on éprouve en s’approchant le choc, l’émotion, le sentiment d’être devant l’une des merveilles du monde

Lorsqu’on y revient en plein jour, l’impression n’est pas moindre.

Ce mercredi matin, on va visiter les trois somptueux édifices qui entourent cette place – littéralement la place du Sable – et bien sûr rester interdits devant tant de magnificence, de grandeur. Comme toujours, les photos, les vidéos, ne rendent pas compte du vertige qui vous saisit devant une immensité aussi intense.

La mosquée d’or au sein du Reghistan.

Voir toutes les photos sur Facebook : Samarcande, le Reghistan

On apprendra bientôt le détail de l’histoire de cette ville – Samarcande – et de celui qui en fut presque le créateur – Timur ou Tamerlan. C’est proprement vertigineux. On reviendra sur la figure et la dynastie de Tamerlan, parce qu’elles ont profondément modelé cette région du monde.

Le mausolée de Timur (Tamerlan)

Voir sur Facebook les albums photo complets : le mausolée de Tamerlan

La nécropole de Shohi Zinda qu’on découvre au nord-est de la ville de Samarcande est l’ensemble monumental le plus impressionnant qu’on ait jamais vu.

On est en milieu de semaine mais on nous dit que le dimanche ici est comme un métro bondé, tant la foule de touristes et de pèlerins est dense…

Voir l’album complet sur Facebook : Samarcande, la nécropole de Shoh-i-Zinda

Suite de la découverte de Samarcande et un point d’histoire demain sur Tamerlan. Avec un peu de musique (avec Haendel et Vivaldi notamment). Avant-goût :

Ce mercredi soir on dîne à la fraîche sur la terrasse d’un restaurant situé à l’arrière du Reghistan. Vue imprenable.

Précision orthographique : comme pour le russe, la transcription des noms de lieux, de villes se fait soit en recourant à la -détestable- transcription dite internationale, soit en essayant de reproduire phonétiquement des noms d’origine turque, persane, ouzbek, indienne ou russe ! bonjour le travail. Ainsi la ville de Boukhara s’écrit ici Buxopo. Ou la fameuse place de Samarcande : Registon qui se prononce bien Ré-gui-stan

Italie 2020 (IV) : Theodora et les mosaïques de Ravenne

De Ferrare à Gubbio, on ne pouvait pas ne pas faire étape à Ravenne pour visiter ces églises, baptistères et mausolées, qu’on connaît depuis longtemps par les livres d’art. Un conseil : réserver à l’avance. Sur place, n’eût été le conseil avisé d’une préposée à la surveillance d’un site, on aurait attendu près de 40 minutes pour accéder à une billetterie.

Première étape, le baptistère des Ariens

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Le baptistère des Ariens, à Ravenne (en Italie), fut édifié par le roi des Ostrogoths, Théodoric l’Amale au tournant des ve et vie siècles. Les Goths, comme d’autres peuples germaniques, avaient embrassé le christianisme sous la forme prêchée par Arius et considérée comme hérétique à la suite des premiers conciles œcuméniques. Le baptistèredevait donc permettre aux Ariens de disposer de leur propre lieu, tout comme les autochtones auxquels était réservé le baptistère des Orthodoxes.

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Le monument est de forme octogonale avec quatre absidioles ; il possède une coupole décorée d’une mosaïque représentant le baptême du Christ par saint Jean Baptiste. À leur droite un dieu païen figurant le Jourdain, dont la tête est ornée de deux pinces de crabe, porte une outre de cuir de laquelle sort l’eau du fleuve. Au-dessus, le Saint-Esprit est sous la forme d’une colombe dont le bec répand l’eau lustrale. Plus bas, tout autour de la coupole, deux groupes d’apôtres, l’un mené par saint Pierre, l’autre par saint Paul se dirigent vers un trône sur lequel un crucifix précieux est posé sur un coussin de pourpre.

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La cathédrale qui jouxte le baptistère mérite le coup d’oeil, sans plus.

Deuxième étape : le Mausolée de Galla Placida

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Le mausolée de Galla Placidia est un monument de style paléochrétien construit dans la première moitié du ve siècle. Ce monument a une notoriété mondiale en raison de ses somptueuses mosaïques, qui sont parmi les plus anciennes conservées dans cette ville et qui marquent le début de la transition entre l’art paléochrétien et l’art byzantin. La construction du mausolée fut décidée par l’impératrice Galla Placidia vers 430. Dans un premier temps, l’ensemble constitué par ce qui deviendra le mausolée était un oratoire dédié à Saint-Laurent, martyrisé par les Romains et selon la légende, brûlé sur le Gril Ardent

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Mais le lieu le plus impressionnant, le plus visité aussi est assurément la basilique Saint-Vital.

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La légende rapporte que l’édifice aurait été érigé sur les lieux du martyre de saint Vital. Cependant, il n’est pas certain qu’il s’agisse de saint Vital de Milan ou d’un autre saint Vital dont les reliques ont été découvertes en même temps que celles de saint Agricola par saint Ambroise, en 393, à Bologne.

Sa construction est commencée par l’évêque Ecclesius en 526, et terminée en 547 par le vingt-septième évêque de Ravenne, Maximien, pendant la période de l’exarchat. L’édifice combine des éléments architecturaux romains (le dôme, la forme des portails, les tours) avec des éléments byzantins (l’abside polygonale, les chapiteaux, la construction en briquettes, etc.). L’église est d’une importance majeure, car elle est la seule à dater de la période justinienne, et à n’avoir pratiquement subi aucune transformation jusqu’à nos jours.

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IMG_2160L’empereur Justinien (482-527) et sa cour

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IMG_2164Et l’unique portrait de l’impératrice Theodora (500-548)

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dont la vie sulfureuse a été abondamment chroniquée par une source contestée et contestable, L’Histoire secrète de Justinien attribuée à Procope de Césarée

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On conseille la lecture de la notice extrêmement documentée que Wikipedia consacre à celle qui fut l’une des plus remarquables femmes politiques, régnant à parts égales avec son mari Justinien.

On pourra aussi regarder ce pas très bon film – Theodora impératrice de Byzance (1954) – de Riccardo Freda, avec Gianna Maria Canale et Georges Marchal dans les rôles-titres.